Понятие "экодом" подразумевает не только экономию энергоносителей при эксплуатации жилища, но и возведение зданий из материалов, малозатратных по способу производства, перевозке и монтажу. Дом из соломы? Эта идея на первый взгляд, кажется невероятной. Однако если учесть, что слово "саман" в переводе с тюрского и значит "солома", получается, что солома и строительство – вещи не столь уж несовместные.

Правда, саманом чаще все же называют смесь глины, соломы и песка (иногда и навоза), из которой во многих странах мира возводили и возводят глинобитные дома, а также сформованный из этой смеси кирпич-сырец. Так что главное - содержание: солома и глина, а форма может быть разной.

Когда в США в XIX веке был изобретен паровой пресс-подборщик соломы, упаковывавший оставшуюся после сбора урожая ржи солому в аккуратные прямоугольные тюки, у кого-то возникла идея сложить из них, как из кирпичей, дом, обмазав снаружи и изнутри все той же глиной. И получилось очень неплохо.

История метода

Первое свидетельство использования соломенных тюков для строительства датируется 1896 годом, когда из них возвели школьное здание в штате Небраска. Кстати, многие дома, построенные в тот период на волне интереса к новому материалу, сохранились до наших дней.

Сегодня, когда призывы беречь природные ресурсы звучат все громче, эта идея получила второе рождение. В США и Канаде сотни людей живут в подобных домах. Метод возрождается в Австралии, Чили, Финляндии, Мексике, во Франции, пополняясь специфическим техническим опытом, обусловленным местными особенностями.

В Монголии разворачивается проект «Внедрение на рынок частных домов с малой потерей тепла». В соответствии с программой ООН, осуществляемой совместно с правительством этой страны, жителям, решившим в рамках проекта возвести дома из соломы, возвращают 20% вложенных в строительство денег. При этом застройщики обеспечиваются необходимыми инструкциями и чертежами.

Первые дома из соломы площадью 120 м2 с печным отоплением появились в деревне и пережили уже не одну зиму. При высоких потребительских качествах энергозатраты на отопление оказались меньше примерно в 4-5 раз.

Программа соломенного строительства была отмечена премиями международных экологических организаций. Ряд зарубежных специалистов и энтузиастов из Германии, Латвии, Литвы, пройдя здесь курс обучения, сегодня пытаются реализовать приобретенные знания и умения у себя на родине.

Построенный собственными руками на экспериментальной площадке в селе Гатное дом из соломенных блоков уже почти готов.

Достоинства и преимущества

Солома - необычайно доступный и дешевый материал. По сути дела, это отходы после уборки урожая. Для постройки дома площадью 70 м2 достаточно соломы с поля площадью около 3 га. Наилучшим материалом является ржаная солома, которую не любят грызуны. Техника возведения стен настолько проста, что ею в короткий срок может овладеть практически любой человек.

Соломенные стены легко дышат, не выделяют вредных веществ, обладают прекрасной звуко- и теплоизоляцией. По теплопроводности солома превосходит дерево в четыре раза, а кирпич - в семь. Зимой в таком доме тепло, и расходы на отопление меньше, чем в обычном, а в жару всегда прохладнее, нежели снаружи. Кроме того, жилище можно утеплить с помощью самих соломенных блоков - например, уложив их поверх чердачного перекрытия.

При строительстве такого дома профессиональной бригадой себестоимость жилья снижается до 1120-150 за 1 м2. Если же за дело взяться самому - например, при возведении деревенского частного • дома или дачи, - то квадратный метр обойдется в $40.

В противопожарном отношении соломенные дома превосходят деревянные: во-первых, благодаря особенности прессования тюков, а во-вторых, благодаря глиняной штукатурке. Во время эксперимента оштукатуренная поверхность выдерживала нагрев до 100°С в течение 2 часов.

Дома из соломы легко разбираются. К тому же проблемы утилизации строительного мусора после окончания сроков службы жилища, которая остро стоит в последнее время, не возникает.

Единственным серьезным врагом этого стройматериала является вода: при влажности более 20% плесень, споры которой всегда присутствуют в соломе, начинает разрушать стебли. Поэтому в районах с влажным климатом необходима качественная пароизоляция на внутренних поверхностях наружных стен. От сильного ливня могут защитить широкие свесы крыши.

Технические подробности

Соломенный блок представляет собой прямоугольный тюк из стеблей, удерживаемых вместе проволочными скрепами или обвитых бечевкой, который весит 18-43 кг. Он должен быть сухим, без зерен, хорошо уплотненным и иметь длину вдвое больше ширины, чтобы, будучи уложенными, в стену, образовывать правильную перевязку.

Существует два основных подхода к строительству из соломы. Первый - использование дополнительного несущего каркаса из дерева, металла или бетона. Это дает возможность первоочередного возведения крыши, что обеспечит сухое место для хранения блоков. Сопряжение стен и каркаса решается прикручиванием к нему блоков (проволокой с помощью арматурных штырей или болтов). Недостатком каркасного варианта является дополнительный расход средств и материалов, в том числе на создание фундаментов под концентрированные нагрузки от вертикальных стоек. В США приняты нормативные документы, регламентирующие строительство индивидуальных зданий с ненесущими стенами из соломенных блоков.

Второй подход состоит в том, что несущие стены выкладываются непосредственно из соломенных блоков. Его преимущества - низкий уровень затрат и простота возведения. Но при этом выдвигаются особые требования к устройству крыши, прежде всего к ее весу.

Выбор техники строительства зависит от конкретных местных условий и качества соломенных блоков.

Легкие соломенные стены дают возможность уменьшить трудозатраты, связанные с устройством фундамента, и сделать его конструкцию максимально простой.

Фундамент должен быть построен таким образом, чтобы расстояние от нижнего ряда тюков до поверхности земли было не менее 15 см. Тип фундамента выбирается в зависимости от грунта.

На сухих грунтах при возведении одноэтажных сооружений можно сделать засыпку траншеи песком или гравием с трамбовкой через каждые 10-15 см и поливкой водой. Далее устраивается кирпичный или бетонный цоколь. Бетонная смесь может быть армирована железными прутьями. Фундаменты такого типа, называемые плавающими, получили наибольшее распространение в районах сейсмической активности.

При влажных глинистых грунтах целесообразен ленточный фундамент из бута или кирпича. Глубина заложения зависит от глубины промерзания грунта. Подходящим решением является и столбчатый фундамент. Для теплоизоляции применяют листы жесткого пенопласта толщиной 6-12 см, вертикально уложенные по периметру фундамента вдоль внешней стороны на глубину промерзания грунта.

Возведение соломенных стен не отличается от кладки кирпичных: блоки укладываются с перевязкой, чтобы швы не совпадали. Первый ряд тюков должен быть прикреплен к фундаменту штырями из арматуры, заложенными в фундамент на глубину не менее 18 см и имеющими такую длину, чтобы входить наполовину во второй ряд тюков. Часто для жесткости стены применяются металлические пруты, которые наращиваются одновременно с укладкой блоков. В результате получаются длинные штыри, проходящие через стену по всей высоте. Их нижняя часть вмуровывается в цоколь, а верхний конец с резьбой выступает над мауэрлатом. На него накручивается гайка, и таким образом осуществляется стяжка.

Монтаж блоков начинается с укладки на фундамент гидроизоляции (полиэтиленовая пленка, рубероид). Укладку начинают с углов и с обеих сторон дверных коробок в районах с более влажным климатом для скрепления блоков между собой применяют цементный или глиняный раствор.

Крыша для домов, построенных на каркасе, может быть практически любой, для бескаркасных только легкой. Мауэрлат, на который опираются стропила, обычно представляет собой две доски, скрепленные поперечными планками через каждый метр. Необходимо предусмотреть достаточный свес карниза для защиты стен от атмосферных осадков (не менее 60 см).

Для крепления оконных и дверных коробок в бескаркасном доме применяют деревянные колья, которые забиваются непосредственно в стены. В каркасной конструкции оконные и дверные коробки могут быть ненагруженными, что позволяет увеличить размеры и количество проемов. Для заполнения стен около дверных и оконных коробок могут потребоваться короткие блоки. Для этого тюки разрезают, предварительно создав новые перевязки, и только после этого перерезают старые.

Электропроводка может быть уложена между тюками. Наилучшее решение - толстый кабель в металлическом или пластиковом трубчатом изоляторе. С канализацией тоже не возникает проблем - она делается, как в обычных домах.

Соломенные стены нуждаются в наружной отделке штукатуркой, сайдингом и прочим. Применяются самые разнообразные составы - обыкновенный глиняный раствор, известь, цементно-известковый раствор. Перед оштукатуриванием стены необходимо окончательно выровнять, заполнив щели смесью сеченой соломы с глиной. Прежде чем накладывать раствор, их необходимо обтянуть металлической сеткой, чтобы штукатурка плотнее держалась.

Для крепления сетки применяют металлическую проволоку или толстый капроновый шнур, которым прошивают блоки вместе с сеткой. Все выступающие металлические и деревянные части, которые будут оштукатуриваться, необходимо изолировать рубероидом. В последний, третий, слой штукатурки добавляют краситель.

Использован материал журнала "Красивая усадьба"