Передок "Волги" перебирать - та еще морока. Для того, чтобы заняться сим действием нужно иметь огромный запас нервной энергии и олимпийское спокойствие. И - смелость. Без нее мы бы за ЭТО не взялись. А если б знали, что ЭТО такое, то не взялись бы и со смелостью.

Но, хватит пугать, начнем дело делать. Для начала, займемся сменными деталями: новые резьбовые втулки, опорные и игольчатые подшипники нужно поместить в емкость с небольшим количеством трансмиссионного масла. Пока занимаемся разборкой автомобиля, они аккурат и "дойдут".

Ставим автомобиль на передачу, затем поднимаем на домкрате и снимаем колесо. Поднимаем машину на домкрате до упора. Лучше подставить под автомобиль какую-нибудь специальную подставку. Далее стоит снять тормозной барабан и тормозные колодки, чтобы облегчить поворотный кулак. Перед этим - зафиксируйте положение ступицы и барабана относительно друг друга. Хотя бы - риской. Отвинчиваем ключом на 10 тормозную трубку, придерживая шланг ключом на 17. ВНИМАНИЕ: когда потечет тормозная жидкость, нужно заглушить отверстие. У моего напарника для этого специальная заглушка есть, Вам же стоит продумать этот вопрос заранее. Вытаскиваем стопорную пластину и изымаем тормозной шланг из отверстия. Его можно открутить, не потеряйте при этом медную шайбу. А можно и оставить так, только закрыть его резьбовую часть чем - нибудь, от грязи. Далее расшплинтовываем и ключом на 19 откручиваем гайку пальца наконечника рулевой тяги. Выпрессовываем палец при помощи съемника. Некоторые пытаются в отсутствие съемника выбивать палец кувалдой, это делать не стоит. Достать нужный инструмент, поверьте, и дешевле, и безопаснее.

Ключом на 22 откручиваем гайки пальцев стойки. Выбиваем их. Естественно, по самому пальцу бить не следует: накрутите гайку, по ней и лупцуйте. Лучше начинать с верхнего пальца, затем, выбивая нижний, надо придержать стойку с поворотным кулаком, чтобы она не упала на вас. Если она не падает, значит Вы, извиняюсь, к автомобилю относились как к изменившей женщине: без должного внимания. Смазывать надо!

Снимаем стойку и поворотный кулак в комплекте. Чистим от дорожной грязи шкворневой узел и выбиваем штифт шкворня. Для этого - пользуемся оправкой. Без нее и браться не стоит. Это и так работа нудная и кропотливая. Штифт этот иной раз и высверливать приходится. Но не торопитесь выбивать шкворень: многие ремонтники и автолюбители после установки "пятачков" обмазывают их края герметиком, иногда даже запаивают, чтобы обеспечить лучшую герметизацию.  Так что сначала края "пятачков" придется очистить. Затем берем разводной ключ понадежнее, вставляем его в пазы шкворня проворачиваем его. Целесообразно удлинить рукоятку ключа куском трубы. Тут надо приложить силу. Шкворень выдавит заглушку ("пятачок"), после этого вынимаем ключ, переворачиваем поворотный кулак и выбиваем шкворень пока он не дойдет до края стойки. Теперь надо подобрать подходящую оправку, годится немного обточенный старый шкворень, старый палец стойки, кусок арматуры и т.д. Подставляем эту оправку и продолжаем выбивать до конца. Стойка и поворотный кулак разделены. Переведите дух, это только начало.

Осмотрите высвободившиеся опорный подшипник и регулировочную шайбу. Если подвеску плохо шприцевали, подшипник скорее всего придется менять. Регулировочные же шайбы из строя выходят крайне редко, ржавчины бояться не надо, ее можно оттереть. Затем, правда, стоит  проверить ее толщину микрометром. По всей площади толщина не должна различаться более чем на 0,1 мм, то есть на пресловутую "десятку". После этого необходимо очистить поворотный кулак. Далее, мы переключаем свое внимание на стойку. Для начала проверим состояние резьбовых втулок, если с ними все в порядке - то можно их и не трогать. Ключом на 12 выкручиваем угловую пресс - масленку. Она состоит из двух частей: корпуса и вкручиваемой в него малой пресс - масленки. Ее и две другие, через которые смазывают игольчатые подшипники выкручиваем ключом на 8. Пресс-масленки можно, конечно и почистить, но лучше - заменить и не мучиться. Далее - выбиваем резьбовые втулки. Можно - при помощи специального приспособления, можно - при помощи наковальни и кувалды. Затем при помощи заранее подобранной оправки выпрессовываем игольчатые подшипники. Далее следует прочистить каналы в стойке. Особенно часто закоксовывается канал к нижней резьбовой втулке.

Этап третий. К началу этого этапа лично я уже испытывал легкую степень осатанения. Но собрать-то автомобиль надо… При запрессовывании игольчатых подшипников и резьбовых втулок надо следить за совпадением технологических отверстий и каналов поступления смазки. Сначала запрессовываются резьбовые втулки. Запрессовывать их надо в сборе, то есть вкручивать распорную втулку, вставлять палец и наносить удары по пальцу. ВНИМАНИЕ: отверстия для поступления смазки должны совпадать с отверстиями в стойке. Аккуратно запрессовываем игольчатые подшипники. Сначала наживляем подшипник, затем вставляем оправку и - запрессовываем до конца. Также аккуратно. Стойка собрана.

Вставляем опорный подшипник в пыльник. Собираем стойку и поворотный кулак. ВНИМАНИЕ: не торопитесь вставлять защитные кольца (пыльники) игольчатых подшипников!

Меняя регулировочную шайбу выбираем зазор так, чтобы его величина не превышала 0,2 мм. Вытаскиваем шкворень, ВОТ ТЕПЕРЬ устанавливаем пыльники игольчатых подшипников. Во время забивания шкворня нужно обратить внимание, чтобы установленные пыльники не "закусились". Штифтуем забитый шкворень и вкручиваем на место пресс - масленки. Теперь надо поставить заглушки ("пятачки"). Подберите нужные по размеру, различные "народные средства" весьма и весьма ненадежны.

Устали? Терпение, выходим на финишную прямую. Поворотный кулак готов, теперь надо его поставить на место. Эта процедура не так проста, как кажется. Манжеты (пыльники) резьбовых втулок надо надеть на рычаги, либо на саму резьбовую втулку, чтобы потом, после сборки, сдвинуть их на место. Если Вы этого не сделаете, то рискуете после мнимого конца сборки оказаться перед необходимостью пройти "финишную прямую" еще разок.  При подстановке подкладки под пружину при демонтаже стойки расстояние между верхними и нижними рычагами передней подвески получается больше, чем между отверстиями под пальцы в резьбовых втулках, впрессованных в эту стойку. Чтобы поставить деталь на место - приходится воспользоваться домкратом (лучше - гидродомкратом): поставить его под рычаги, около стойки и приподнимаем их до совпадения отверстий в рычагах и во втулке. Не забудьте при установке про расстояния выхода распорной втулки из резьбовой. Затем - вставляем палец,  затягиваем гайку, ставим на место пыльники резьбовых втулок. Устанавливаем тормозной шланг, продеваем его в отверстие и закрепляем стопорной пластиной. Прикручиваем тормозную трубку и присоединяем к поворотному кулаку наконечник рулевой тяги. Закручиваем гайку на пальце наконечника. Вставляем штифт. Устанавливаем колодки, тормозной барабан, колесо. Вытираем пот со лба. И - думаем: ”А не стоило ли вместо всего этого загнать автомобиль на специализированную СТО?”